Рыбалка на воблеры

С чего же начать, если очень хочется, но не знаком со спиннингом?

Вероятно, с покупки самого спиннинга, катушки, плетёнки, поводков и воблеров. Важно не только купить все «правильные» составляющие, но и применять в будущем нужную технику, спрашивать советы более опытных спиннингистов и получать опыт, наслаждаясь очередным трофеем или рыдая от потери дорогостоящего «буратино».

Начать следует с покупки спиннинга, а не с чего-то другого. Вам понадобится спиннинг с «быстрым» и «сверхбыстрым» строем и длиной 190–230 см. Слова FAST и EXTRAFAST на бланке, чехле и прочих местах спиннинга будут обозначать, что строй «быстрый» и «сверхбыстрый». Для рыбалки твичингом (рывками) идеален вариант EXTRAFAST, но каждый бланк необходимо рассматривать в отдельности, так как производителей множество, изделия у них получаются разные, и чаще для того, чтобы рыбачить воблерами, достаточно «быстрого» строя.

Нельзя забывать про вес самого спиннинга, ведь получать удовольствие можно только от лёгкой и удобной снасти, а никак наоборот. При длине бланка 200 см вес не должен превышать 100–110 грамм. В разных ценовых категориях эти параметры колеблются, но, например, даже в пределах 2000 рублей можно купить спиннинг весом до 110 грамм, и поверьте, что пользу от того, что вес будет для вас комфортным, вы будете получать потом постоянно.

Далее, что также не менее важно при выборе спиннинга – это его тест. Тест указывает на тот вес, который вы будете им кидать, то есть на вес самих воблеров. Какого веса будут приманки, такой и тест должен быть у вашего бланка. Например, тест спиннинга 4–16 грамм, тогда ваши приманки должны весить в среднем 10–16 грамм, и лучше не рассчитывать на то, что веса в 4–8 грамм вы сможете комфортно кидать, хотя и множество современный дорогих воблеров оснащено системой дальнего заброса.

Чаще всего у бюджетных моделей нижняя граница теста просто условная, а кидать малые веса можно только себе под ноги (10–15 метров), и чем длиннее спиннинг, тем дальше вы сможете забросить приманку, но твичить воблеры, делая рывки только вбок, бланком более 230 см неудобно. Идеален размер удилища в 200 см.На вопрос: какой бренд купить и какой спиннинг лучше? – ответить невозможно. Всегда это индивидуальный выбор, зависящий лишь от вашего визуального представления и удобства держать его в руке. Могу лишь только отметить, что чем дороже спиннинг, тем более качественная на нём установлена фурнитура (пропускные кольца) и катушкодержатель. Материал для рукоятки спиннинга – также на вкус владельца, кто-то покупает новую современную EVA, а кому-то будет комфортнее старая и проверенная «пробка».

Ценовой диапазон спиннинга для твичинга колеблется от 2000 до 30000 рублей, и выбирая между бланком за 3500 и бланком за 5000 рублей чаще всего вы не ощутите никакой разницы, скорее отличия будут лишь только в дизайне. Большинство «равноценных» спиннингов имеют в своей основе схожую по качеству модель бланка, и на них разные производители создают множество моделей спиннингов. Например, когда ценовой диапазон спиннинга для твичинга 5000–8000 рублей, то чаще всего уже становится неважно, под каким брендом изготовлен этот спиннинг, и это вопрос только ваших персональных предпочтений, удобства и лёгкости самого бланка. Только замечу, что спиннинг за 10000–30000 рублей будет более профессионально заточен под конкретную рыбалку (форелевая, бассовая и т.д.), и на нём будет установлена ещё более качественная фурнитура, дорогая покраска, и в его основе будет заложен ультрасовременный бланк из высокомодульного карбона, например, с волокнами из кевлара и т.п.

Далее, что необходимо знать про класс спиннингового удилища. Принято считать:

UL – UltraLight (ультралайт – сверхлёгкий) – до 7 грамм;
L – Light (лайт – лёгкий) – до 10,5 грамм;
ML – MediumLight (медиум лайт – средний-лёгкий) – до 17 грамм;
M – Medium (медиум – средний) – до 21 грамм;
MH – MediumHeavy (медиум хэви – средний-тяжёлый) – до 28 грамм;
H – Heavy (хэви – тяжёлый) – до 42 грамм;
XH – ExtraHeavy (экстра хэви – сверхтяжёлый) – свыше 42 грамм.

Эти классы взяты условно и говорят лишь о тестах самих бланков, и о комфортных условиях для заброса приманок, нежели о каких-либо сверхспособностях спиннинга и его прямом назначении. Величины «до» немного устарели, современные производители меняют классы по своему усмотрению.

И ещё важная ремарка про спиннинги: они могут быть как в классическом исполнении — под безынерционную катушку (условно называемую «мясорубка»), так и кастинговые под мультипликаторную катушку («мульт»).

В комплекте с любым спиннингом обязательно будет чехол или даже тубус для хранения и транспортировки, но разумнее при перевозке всё же использовать жёсткий тубус, чтобы не повредить столь дорогостоящий инструмент ловли, его можно купить отдельно, либо изготовить самостоятельно из канализационной трубы.

Теперь перейдём к катушке. Марка, размер, вес, тип? Вопросов также множество, как и выборе спиннинга.

Начну с «мясорубки», как с самого массового и доступного на сей день оборудования для спиннинга. Существует несколько основных характеристик безынерционных катушек: передаточное число, вместимость шпули, количество подшипников, вес и размер. Для ловли твичингом лучше всего использовать катушку с бесконечным винтом, но такие изделия будут не дёшевы, и цена за такую «мясорубку» будет начинаться от 3500 рублей. Чаще всего спиннигисты обращают внимание лишь на плавность хода, качественную укладку лески, дальность заброса и лёгкость в управлении снастью.

Пригодная для твичинга катушка известного японского бренда, изготовленная в Китае будет стоить от 2000 рублей. «Ширпотребный»товар за 300 рублей способен вас научить кидать воблеры и ловить щуку или судака, но удобства ловли вам не доставит, будет постоянно сбрасывать петли, приводящие к запутыванию плетёнки, вы будете тратить много времени и нервов на её распутывание, подведёт в самый неподходящий момент и отобьёт навсегда желание рыбачить со спиннингом. Так что, если не хотите сэкономить – купите известный бренд, произведённый в Китае за 2500–4500 рублей, а если вы можете себе это позволить, то купите настоящую японскую катушку (цена её будет ориентировочно от 10000 рублей).

Принято считать, что чем больше в катушке подшипников – тем лучше. Переубеждать не буду, но замечу, что минимальное количество подшипников должно 4, иначе на их месте будут пластмассовые втулки, что рано или поздно приведёт к разрушению механизма. Рекомендуется также раз в год-два (в зависимости от частоты пользования снастью) отдавать катушку опытным специалистам, для чистки, смазки, регулировки, замены подшипников или даже ремонта. Как вариант – вам самим придётся научиться этому, тогда не придётся тратиться. Цена за профилактику катушки (чистка, смазка) в районе 400–450 рублей.

Вес катушки должен быть не более 300 грамм (исключение только комплекты для Heavy и ExtraHeavy спиннингов, где вес катушки может превышать 300 грамм), иначе будет не комфортно держать спиннинг в руке. Идеальным считается вес «мясорубки» 240–280 грамм при размере шпули 1000–3000.

Размер и вместимость шпули взаимосвязаны. На самую мелкую шпулю размера 1000 войдет минимальное количество плетёной лески, а на шпулю 5000–8000 размера – максимальное. Соответственно, и катушки будут иметь те же параметры: 1000 (1500), 2000 (2500), 3000 (3500), 4000 и т.д. Точная маркировка будет зависеть от производителя катушки и его модификаций. Моя первая катушка была в 2000-м размере и на неё входило 90 метров плетёнки диаметром 0,2 мм, чего мне было вполне достаточно для комфортной ловли с берега, так что вопрос сугубо индивидуальный. К примеру, если вы собираетесь забрасывать приманку на расстояние в 100 метров – то вам просто необходимо иметь катушку 3000-го или 4000-го размера.  Но в большинстве случаев закинуть воблер вам удастся лишь на расстояние 30–50 метров.

В комплектации «мясорубки» чаще всего дополнительная шпуля не входит, поэтому для удобства смены плетёнки на водоёме (смены шпули с леской) придётся ещё потратиться и купить запасную, или две-три, опять же, это индивидуально. Цена запасной шпули может быть 10000 рублей и более, если рассматривать профессиональные спиннинговые снасти. А на «бюджетные» катушки стоимостью 2500 рублей шпуля будет стоить порядка 400–500 рублей.

Про передаточное число могу написать лишь то, что те катушки, которые имеют среднее передаточное число – считаются универсальными, меньшее – для медленной проводки, а скоростные – для быстрой подмотки. В «бюджетных» мясорубках скорее всего будет средний вариант, так что не стоит останавливаться на этом.

Фрикцион – что это и зачем он нужен? Ослабление фрикционного тормоза препятствует обрыву лески во время рывка рыбы. Он может быть расположен как спереди корпуса (шайба над шпулей), так и позади катушки. Фрикцион имеет свою номинальную нагрузку, так для одних катушек это 2,5 кг, для других – 6 кг и т.д. Эти данные указываются в технических параметрах катушки, и чем большую нагрузку выдерживает фрикцион, тем надёжнее механизм и реже потребуется её техническое обслуживание.

Мультипликаторная катушка устанавливается на кастинговые модели спиннингов. Такая снасть чаще всего используется при ловле с лодки. Её форма, механизм и назначение отличаются от классических «мясорубок». Она внешне похожа на лебёдку и имеет в своём строении ограниченное количество подшипников. Классические модели «мультов» используются под тяжёлые приманки, и в нашем случае это будут крупные воблеры-минноу длиной от 130 мм, весом от 20 грамм и выше. Низкопрофильные модели типа «мыльницы» с малым весом для ловли на небольшие по размеру воблеры лучше не покупать, так как это довольно проблематично на новичков, а освоение техники займёт у вас гораздо больше времени, чем ловля классическим комплектом с применением «мясорубки».

Цена хорошего «мульта» в разы выше, чем «мясорубки», поэтому напишу о нём очень поверхностно, но не предвзято, и только для общего понимания. Вес «бюджетного мульта» схож с моделями «мясорубок», и также может варьироваться от 250 до 300 грамм. Современные модели мультипликаторных катушек оснащаются двойной ручкой. У некоторых моделей ручки устанавливаются на шариковых подшипниках.  На мультипликаторных катушках бывает несколько видов тормоза: центробежный, магнитный и механический. Модели с центробежным тормозом чаще встречаются у классических «бочонков», они отлично подойдут для ловли на крупные воблеры, но для их регулировки в большинстве случаев необходимо снимать боковую крышку. Механический вид тормоза необходим для того, чтобы предотвратить «перемотку» во время приводнения приманки. Бюджетные модели «мультов» в основном оснащаются магнитной системой, которая предусматривает ручную регулировку, а переключатель располагается снаружи корпуса.

Профилактику «мультов» рекомендуется делать несколько раз в сезон, так каких конструкция не предусматривает защиту от воды и песка. Как правило на «мультах» используют более толстую плетёнку, иногда превышающую по весу в несколько раз ожидаемый трофей. Это делается для того, чтобы при подмотке она меньше «врезалась» в плетёнку на барабане, и после, когда сделан заброс, не являлась причиной «бороды» (не приводила к запутыванию лески после катушки).

Нагрузка на фрикцион в «мультах» всегда значительно выше, чем у моделей «мясорубок», поэтому рыболовы, практикующие джеркинг (ловля на джерки) или твичинг на крупные воблеры постепенно приходят к пониманию того, что данная снасть для них наиболее выгодна и полезна. Кроме того, принято считать, что «мульты» неубиваемы, если снабдить их керамическими подшипниками и регулярно за ними ухаживать.

Для берегового твичинга такие катушки использовать можно, но не новичкам, потому что освоение данной снасти займёт значительное время. И это всё, что я хотел написать про мультипликаторные катушки.

Теперь поговорим о леске для спиннинга. Для ловли на воблеры чаще всего используют плетёную леску (шнур), хотя некоторые опытные спиннингисты ловят только на флюорокарбоновую леску, которая практически незаметна в воде. «Плетёнка» более прочная, практически не обладает «памятью» и менее подвержена такому понятию как растяжимость – поэтому является самым любимым видом лески спиннигиста. Ловить на «флюр» могут себе позволить только опытные рыболовы, из-за его высокой стоимости, либо при определённых условиях на водоёме (осторожный хищник, прозрачная вода, приманки со специфической игрой).

«Плетёнка», как правило, состоит из нескольких нитей, которые в свою очередь, содержат в себе различные синтетические волокна. Шнур покрывается различными составами для лучшего скольжения по кольцам спиннинга (пропиткой), должен быть устойчив к истиранию и иметь максимально округлый профиль сечения. Всё это, так или иначе, влияет на его прочность и дальность заброса.

Какого цвета необходима «плетёнка»? Вопрос индивидуальный, и значительная часть опытных рыболовов советуют покупать шнур ярких цветов, например, светло-зелёный, малиновый, красный, жёлтый. Почему? Существует стойкое мнение, что большинство хищников вообще не обращает внимание на цвет вашей лески, её больше интересует приманка, её игра и оттенки, поэтому выбор цвета важен только для спиннингиста. Красный цвет заметен на больших расстояниях, а это всегда полезно для того, чтобы лучше контролировать приманку, видеть её и совершать с ней манипуляции. Темно-зелёный цвет шнура в водоёме наименее заметен, как хищнику, так и вам, в связи с чем будет проблемно видеть его, и делать выводы о местонахождении воблера.

Для твичинга наиболее правильным (с точки зрения: цена/качество) будет использование 4-х жильного плетёного шнура, но можно использовать и 8-ми жильные вариации. Как правило, 8-ми жильные шнуры более устойчивы к истиранию, дороже и их основное применение – джиговая ловля.

Как выбрать шнур по нагрузке? Об этом будет уже известно по маркировке на спиннинге, так как при покупке спиннинга одним из параметров будет применяемая для него леска в либрах (lb). Таблицы для перевода либров в кг вы сможете найти на просторах сети интернет, или взять для себя условное понятие, что 1 lb = 0,45 кг. Тогда вам проще будет понять, какой шнур для вашего спиннинга будет максимальным по нагрузке. Если вы превысите величину, заявленную в параметрах спиннинга на несколько либров – не произойдёт ничего страшного, кроме того, что ваша леска будет больше «парусить» на ветру и сможет вытащить застрявший в коряге воблер вместе с корягой. Вопрос, опять же, сугубо индивидуальный.

Вариантов узлов для вязки плетеного шнура множество, и в их основе лежит один фактор – нельзя чтобы шнур был сильно зажат узлом и травмирован. Большинство обрывов шнура при зацепе или вываживании трофея приходится как раз на узловое соединение. Какая-то часть спиннингистов используют для соединения шнура и поводка безузловую застёжку, что оправдано, но не обязательно. Следует отметить только то, что безузловка практически не уменьшает параметры шнура по нагрузке.  Большинство узлов для «плетёнки», такие, как Линдеманн, Паломар и Двойной Клич способны выдержать 70–90% «заявленной» в шнуре нагрузки. При вязке узла, перед тем, как затянуть следует его смочить (водой из водоёма или слюной), чтобы синтетические волокна, входящие в состав шнура «не пригорели».

Про флюорокарбоновую леску напишу, опять же, вкратце и только для общего понимания. Это наиболее дорогая леска, которая практически не заметна в воде. Её используют в горных реках и водоёмах с прозрачной водой для ловли максимально пугливого хищника. Вязка узлов для «флюра» имеет свои индивидуальные особенности, узлы отличаются от тех, что применяются для плетеного шнура. Какие это узлы и для чего они будут предназначены – смотрите в Сети или на форумах спиннингистов. Вязка «флюра» и «плетёнки» между собой также имеет свои особенности и вариации.

Напишу немного о намотке лески на шпулю катушки, хотя, казалось бы, что это не требует никаких советов. А это не так. Правильно намотать шнур на шпулю крайне важно. Мой совет:

• Возьмите ведро или кастрюлю,
• Нижнюю часть спиннинга,
• Шнур на бобине,
• Катушку,
• Сухое полотенце или тряпку.

Оденьте катушку на нижнюю часть вашего спиннинга в катушкодержатель и затяните фиксатор. Через пропускное кольцо спиннинга вставьте конец шнура и зафиксируйте на шпуле, предварительно подняв дужку лесоукладывателя (в случае с «мясорубкой»). Вяжется шнур на шпуле удавкой, таким образом, чтобы процесс намотки сильнее затягивал само соединение. Я делаю на конце шнура петлю, которую фиксирую двумя двойными узлами чтобы получилось кольцо. Потом продеваю в кольцо петлю шнура, чтобы получилась удавка. После, делаю петлю больше, наматываю 3–5 оборотов шнура на шпулю, фиксирую удавкой в направлении намотки и опускаю дужку лесоукладывателя катушки. После этого кладу бобину с леской в ведро, чтобы она не каталась по всей квартире, беру в руку полотенце и крепко прижимаю шнур к бланку удилища между катушкой и пропускным кольцом, тем самым обеспечивая намотке натяг, и, начинаю наматывать шнур на шпулю. В таком случае шнур будет наматываться с усилием, а бобина с леской не будет «плясать» под ногами. Процесс намотки продолжать пока до внешнего бортика шпули не останется 1,5–2 мм.

Что делать, если шнура недостаточно? В таких случаях используют бэкинг. Это означает ровно то, что нужно подмотать старый шнур для объёма на шпулю перед тем, как начать намотку новой лески. Фиксирование бэкинга на шпуле точно такое же, а соединение «плетёнки» между собой – как и узлы, описанные выше.

Что необходимо знать про поводки, кроме того, что они предназначены для зубов щуки или ей подобных? В магазинах продаются множество поводков: гибкие, титановые, стальные, флюорокарбоновые и т.д. В данном случае, если использовать технику твичинга рекомендуется использовать стальной поводок-струну. Они относительно недорого стоят, изготавливаются из стальной проволоки разного сечения и имеют в своих характеристиках: сечение, нагрузку и длину. Одевается поводок следующим образом: верхняя кольцо скрутки фиксируется узлом шнура, а нижняя скрутка раскручивается, продевается в кольцо воблера и закручивается обратно.

Попробую максимально доступно объяснить про выбор поводка для вашей снасти и воблеров. Итак, например, вы собираетесь ловить щуку на воблеры длиной 130 мм, используете шнур с предельной нагрузкой в 10 кг, тогда хорошим и правильным вариантом для выбора поводка будет: длина 20–25 см, заявленная нагрузка на поводок 12–17 кг, сечение стальной проволоки 0,32–0,4 мм. Почему? Начну с длины поводка. При длине приманки 130 мм нужно взять 1,5–2 длины для правильного выбора поводка, а при стандартных размерах, продаваемых в рыболовных магазинах, это и будет 20–25 см. Нагрузка, которую должен выдержать поводок, должна быть больше той, что заявлена на шнуре, и, чем толще металл «струны», тем дольше он прослужит. Когда вы будете ловить, то часто передние тройники воблера в момент потяжек и забросов будут цепляться за поводок, а выправить металл сечением 0,4 проще, чем 0,32 или 0,28. Чем менее тонкий металл использован для изготовления «струны», тем более он будет пружинистым. Например, для щуки сечение и длина поводка не важны, важнее то, чтобы она промахнувшись не ударила в плетёнку выше него, ведь перекусить шнур для неё не составит никакого труда. Как результат – потеря воблера, испорченное настроение и денежные затраты на восстановление арсенала приманок.

При твичинге также используются флюорокарбоновые поводки, они пригодны как для щуки, так и для других хищников. Например, принято считать, что судак охотнее атакует приманку на «флюре», нежели на стальном поводке, и, наверное, так оно и есть.

Где купить флюорокарбоновые поводки и на что обратить своё внимание? Во-первых, если в водоёме есть не только судак, но и щука, нужно рассматривать и этот трофей. Ведь охотясь за судаком нередки атаки щуки. Если судак обладает лишь клыками, то щучий рот состоит из сотен мелких зубцов, способных перекусить любой шнур, монофильную леску и даже «флюр». В таком случае придерживайтесь того, что щука не сможет перекусить поводок из флюорокарбона сечением более 0,6 мм, так как он достаточно крепок и ей, скорее всего, окажется «не по зубам».

Про длину поводка я уже писал выше, и она определяется аналогично, но вот про то, купить поводок в магазине или изготовить самому – пока нет. В рыболовных магазинах большой ассортимент готовых поводков из «флюра» с соединением на концах обжимными трубочками. При хорошем качестве такие соединения ничем не хуже специальных узлов и прочих вариантов фиксации. Но цена на такие поводки не всегда радует глаз и кошелек. Разумнее всё-таки купить флюорокарбоновую леску сечением от 0,6 мм в качестве поводкового материала и изготавливать поводки самостоятельно. Тогда стоимость одного поводка из «флюра» у вас приблизится к стоимости «струны». Вариантов узлов для фиксации карабина или петель для соединения поводка с леской в сети множество. Все они правильные и имеют место быть в вашей дальнейшей практике. Добавлю лишь такую мелочь, что после затяжки узла лучше капнуть немного суперклея на сам узел, а кончик «флюрика» припалить зажигалкой до образования «грибочка». Так будет спокойнее ловить, да и надёжнее.

Наконец-то мы добрались до приманок. Воблеры – самая популярная на сегодня приманка, которая позволяет ловить хищника в наших широтах с апреля по ноябрь. Цены на воблеры известных брендов могут доходить до нескольких тысяч рублей, но о таких приманках я постараюсь ничего не рассказывать. Рассмотрим лишь ценовой сегмент от 300 до 600 рублей. Опять же писать про известные бренды – делать им рекламу, поэтому в конце статьи я напишу (один раз) о своих первых спиннинговых комплектах, с указанием точных названий, которые годны для рыбалки и по сей день, где будут самые бюджетные, на мой взгляд, снасти и воблеры. Про более качественные и не очень бюджетные воблеры, спиннинги и катушки писать, я думаю, не стоит.

Начнём с того, что все воблеры подразделяются на классы:

• F – (floating) плавающие;
• SP – (suspending) нейтральной плавучести;
• S – (sinking) тонущие.

Про уровень заглубления SR, MDR, MR, DD – я писать ничего не буду, так как любой воблер почти всегда имеет на коробке все параметры, которые включают в себя: вес, размер, цвет и заглубление. Если на каких-либо воблерах данной информации недостаточно – всегда можно загуглить.

Итак, продолжим. Помимо плавучести данные приманки подразделяются на типы по форме строения тела, назначению и игре:

Попперы, джеркбейты, крэнки, минноу, раттлины, волкеры, шэды, пропбейты и свимбейты.

Про эти типы воблеров вам необходимо знать лишь то, что вам всё это пока не понадобится, иначе ваш семейный бюджет порвётся по швам.

Для начала достаточно иметь с десяток воблеров-минноу, несколько крэнков, шэдов и пару попперов, возможно ещё один-два джеркбейта – и будет вполне достаточно для первого года. А вот потом, возможно, когда аппетит вырастет – с каждой зарплатой ассортимент воблеров будет пополняться на 2–3 экземпляра, и боюсь даже предположить до чего вы дойдёте.

Начну с «азов» покупки воблеров. В рыболовных магазинах, а также в интернет-магазинах, бесчисленное множество приманок и разобраться в них самостоятельно (я думаю) у вас сразу не получится. Потребуется несколько лет, чтобы понять какие приманки у вас действительно ловят, а какие просто заняли своё почётное место в коробках или на полке. Я написал с «азов» – поэтому купив воблер любой марки, типа и прочее, следует внимательно рассмотреть сие произведение искусства на предмет наличия отверстий рядом с заводным кольцом и петлями для крепления тройников, которые изготовлены из стальной проволоки и выступают из тела приманки. Любое проникновение в тело воблера воды чревато его порчей. Поэтому, как делаю я, после покупки сразу же, не откладывая в долгий ящик, проверяю воблер на наличие таких отверстий, сколов и трещин. И поверьте мне на слово, что недостаточно заделанные отверстия петель встречаются часто во многих воблерах, даже стоимостью более 1000 рублей за штуку. Отдать должное многим производителям бюджетного сегмента, чьи приманки стоят 400–600 рублей, которые уже следят за своим качеством и таких проблем у них нет. Так вот, если есть подозрение что воблер может начерпать воды – возьмите суперклей и аккуратно капните в отверстие, сразу же присыпав поверх клея пищевой содой. Состав моментально схватится и шанс «нахлебаться» у воблера будет потерян раз и навсегда. Если вы этого не сделали, и уже поздно, то попробуйте положить воблер в мешок с рисом, чтобы он вытянул из него влагу и просушите на солнце или на батарее, после чего сделайте эту нехитрую манипуляцию и закапайте клей в отверстие, присыпав содой, либо используйте лак для ногтей (для заделки отверстий в петлях).

Следующие действия, которые я выполняю с новым воблерами – проверка их плавучести. Если воблер плавающий (F), то с поводком он не должен тонуть, но в случае с воблером, обладающим нейтральной плавучестью – это редкость. Чаще всего SP-приманка будет с поводком тонуть, и, будет уже тонущей (S), что для береговой ловли не совсем пригодно, так как малейшее ваше замешательство, кто-то позвонил, замешкались, задумались и пр., и ваш воблер упал на дно, зацепился тройниками за корягу и придётся за ним плыть или нырять в воду. Поэтому я для себя разработал нехитрую процедуру, которой придерживаюсь уже несколько лет, чтобы сделать любой воблер нейтральной плавучести – медленно-всплывающим, даже с поводком. Тонущие воблеры тоже хороши,но при ловле с лодки, и это тема отдельного разговора или даже статьи.

Вы проклеили все подозрительные места купленного произведения рыбацкого искусства, теперь настало время проверить его на плавучесть. Для этого с воблеров типа SP следует снять заводное кольцо для крепления карабина от поводка, чтобы уже уменьшить его вес. Достаньте поводок, которым вы собираетесь пользоваться с этой приманкой и оденьте его на воблер. У вас получился вес воблера + вес поводка, который будет иметь воблер в момент ловли. Весом плетёнки следует пренебречь, но и она может оказать на плавучесть воблера своё действие. Наберите ведро воды с температурой 10–15 градусов и опустите в него ваш воблер с поводком. Если он тонет – то нужно:

1. Заменить заводные кольца для тройников на меньшие размером;
2. Заменить один или несколько тройников на двойники;
3. Сменить тройники на размер меньше.

Теперь аналогично рассмотрим воблеры типа F. Сначала важно определить: как быстро всплывают приманки с одетым на них штатным поводком? Для этого (как и в случае с воблерами типа SP) наполняется любая пригодная ёмкость и опускается туда воблер с поводком. Если он всплывет медленно – замечательно, если очень быстро «как пробка» – плохо. Я всегда добиваюсь всплытия приманки медленно, приклеивая на брюхо воблера специальные клеевые суспендоты из свинца, которые можно купить в магазине, либо изготовить самостоятельно из листового свинца от оболочки кабелей, приклеив их клеем. Размер пластинок в таком случае выбирается индивидуально под каждый. Суспендоты – аналогично, бывают разных размеров и веса, их можно клеить один на другой, тем самым добиваясь необходимого веса утяжеления.

Можно добавить веса воблеру одев по несколько заводных колец, либо частично сменив тройники на размер больше (если это не приводит к их захлёстыванию между собой). В моей практике наиболее уловистыми воблерами я считаю те, которые медленно всплывают или зависают на месте, находясь на своей штатной глубине.

Про приманки типа S (тонущие) в данной статье я не буду рассказывать, так как тонущие воблеры (я считаю так) скорее предназначены для ловли с лодки, на глубине, но не с берега. Хотя и такие воблеры, замечу, не менее уловистые и манипуляций с их весом проводить не нужно, а лишь только проклеить их петли, в случае наличия отверстий, которые могут привести к тому, что воблер «напьётся» воды в процессе своей эксплуатации.

Немного хочу рассказать про способы проводки и игру воблеров, заметив, что каждый из воблеров имеет свой индивидуальный «шарм» – какие-то из воблеров нужно твичить мягко или потяжками, другие – резко, делать продолжительные паузы между рывками, не делать их или просто вести приманку, периодически останавливая её ход.

Метод твичинга предполагает то, что воблер должен своей игрой напоминать хищнику движения раненой рыбки, которая ослаблена и будет для него лёгкой добычей. Различные шумовые эффекты, которыми наделяют производители эти приманки, также способствуют такого рода приманиванию в случае активности хищника. Принято считать, что более осторожную щуку спровоцировать на атаку можно наоборот бесшумной приманкой, с чем я не смогу поспорить, такие воблеры также пользуются спросом у рыболовов и достаточно уловисты, а в своих характеристиках имеют запись: «шумовых эффектов нет».

На каждой рыбалке игра и способ подачи воблера должен подбираться методом чередования, то есть вам придётся пробовать твичить воблер разными способами: 1–2 рывка и пауза, 2–3 рывка – пауза, 1–2 потяжки – пауза, медленная или быстрая подмотка – пауза и т.п. Способ ловли всегда должен быть подобран для каждого водоёма и для каждой рыбалки индивидуально. Водоёмы крайне капризны и если у вас до того (вчера или неделю назад) брало на один воблер, какого-то цвета и размера – то не факт, что в этот раз будет брать именно на него и при такой же проводке. Скорее всего, придётся подбирать приманку заново, ровно также, как и её игру.

Про цвет и оттенки воблеров идёт множество споров – именитые и опытные спортсмены утверждают, что цвет не важен, важна игра воблера (соответственно – их модель, тип и проводка). Но, мой личный опыт показывает, что цвет важен. В противном случае производители не выпускали бы такой богатый выбор цветовой раскраски воблеров, включая их имитации «под окуня», «под бель» и прочие. Выводы придётся делать вам самим, что покупать и на что у вас будет брать (на какой цвет или оттенок). В моём случае – в разные месяцы лета хищник ловится на разные цвета воблеры.

Ещё один, опять же, с моей точки зрения, важный критерий в раскрасе воблера и его форме – приманка должна внешне напоминать хищнику объект его кормовой базы. То есть, если в данном водоёме хищник питается окунем – воблер должен быть внешне похож на окуня, включая его полосатый раскрас. Если же питается «белью» — должен иметь серебристый цвет, и, в случае, когда основная пища это карась – иметь форму внешне напоминающую карася, включая и его «родной» цвет (серебристый или золотистый).

Также немаловажную роль играет заглубление воблера. Я покупаю чаще всего воблеры с заглублением до 1,5 метров, как исходя из практических соображений, когда приманка зацепилась за корягу или траву, и нужно за ним плавать или нырять (чтобы легче было его достать), так и из соображений иного порядка – чтобы не цеплять дно и не менять игру приманки, которая будет биться лопаткой о дно.

На мелководных участках береговой линии уместно применять воблеры с заглублением 0,2–0,5 метра, так называемые «мелководники». В местах выхода утреннего и вечернего судака наиболее уловистыми принято считать именно «мелководники». В период активности щуки, когда она выходит кормиться также разумно бывает поставить воблеры с небольшим заглублением, чтобы сбить с толку хищницу, заставляя атаковать воблер, а не малька, на которого она выходит охотиться.

Это вкратце всё, что я хотел написать в первой своей статье про рыбалку на воблеры. Остаётся лишь добавить фото своих первых комплектов (спиннинг, катушка, плетёнка, поводки и воблеры), которые до сих пор служат верой и правдой. Какие-то из приманок были потеряны и восстановлены (куплены снова), и, что-то приведено лишь как простой пример, но не для рекламы или банального копирования. Ни хвоста вам, ни чешуи!

Автор: Андрей Гринберг